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Via: Grandi labbra - 6a 0 5 settimane fa
Alberto Tomasi
5 settimane fa 10
Concordo con Giorgio sulla posizione della sosta di grandi labbra sul terrazzino a sx leggermente. La via non ho idea di chi la possa aver chiodata.
Via: Grandi labbra (var.) - 6a+ 5 2 mesi fa
Alberto Tomasi
2 mesi fa 20
Grandi labbra finirebbe a circa metà sulla sx dove è presente una sosta. Grado proposto 6a. La parte superiore è stata chiodata da Romei Fausto. Grado proposto 6a+
Giorgio Edo Vannucci Alberto Tomasi
2 mesi fa 10
Concordo,sono sempre stati due tiri ben distinti ed anche i gradi vanno bene.
FOL Team Alberto Tomasi
2 mesi fa 10
La sosta di grandi labbra sarebbe la stessa di Danzatore del 6b? Se ci dai un'indicazione sulla sua posizione rispetto alla foto creiamo i due tiri separati con nomi, gradi e chiodatori corretti!

P.S. Grazie Alberto per tutte le correzioni alle vie di questo settore: abbiamo aggiornato nomi e chiodatori e infine cancellato i tuoi post visto che diventavano ridondanti.
Giorgio Edo Vannucci FOL Team
2 mesi fa 10
Esatto.
Appena usciti sul terrazzino leggermente a sinistra,credo che anche Alberto sia d'accordo.
Scusate l'intrusione nella discussione.
FOL Team Giorgio Edo Vannucci
2 mesi fa 10
Ok Giorgio intanto modifichiamo come confermi tu, nel caso ci rimettiamo mano...
Grandi labbra originale chiodatore sempre Alberto?
Giorgio Edo Vannucci FOL Team
2 mesi fa 10
Sinceramente non so chi la può aver chiodata è un tiro molto vecchio,se ben ricordo degli anni 80 in quel periodo non so se Alberto era già operativo come chiodatore.
Via: California sogno proibito - 6b+ 0 2 mesi fa
Alberto Tomasi
2 mesi fa 20
Da richiodare e chiodata dal sottoscritto.
Via: Zuppa inglese - 7a+ 0 2 mesi fa
Alberto Tomasi
2 mesi fa 20
Via chiodata nel 1994 dal sottoscritto. Da poco nel primo filtro duro è nata una nuova presa in parte scavata forse anche con trapano. Sarebbe interessante sapere chi si è adoperato per farla nascere dopo 24 anni. In fase di richiodatura penso che potrebbe nuovamente sparire per riportare la via all'origine.
Via: Bobo's via - 7b+ 0 2 mesi fa
Alberto Tomasi
2 mesi fa 20
Via chiodata in origine da Palagi Roberto nel 1987 poi resinata allungata e raddrizzata nel 1992 da Tomasi. Valutazione attuale dopo la rottura di qualche piccolo appiglio 7b/c.
Via: Federica pulita (S2) - 6b 0 2 mesi fa
Alberto Tomasi
2 mesi fa 20
Ultimamente via molto ripetuta. Proporrei come grado un bel 6b essendo molto continua in particolare sulla fessura centrale. La chiodatura è stata rivista circa due anni fa dal sottoscritto che originariamente l'aveva aperta.
Via: Fra il sacro ed il profano - 7a 2 2 anni fa
Filippo Arigoni
2 anni fa 20
Una delle prese chiave della prima sezione verticale si sta rompendo, un grosso pezzo, grande come un melone circa si muove! Ho scoperto oggi il problema e purtroppo non avevo attrezzi per sgaggiare, fare molta attenzione finché non verrà messo in sicurezza, la presa in questione è la presa con cui si rinvia il terzo fittone resinato!!
MF86 Filippo Arigoni
2 anni fa 20
Resina bicomponente rigorosamente Epossidica ...e passa la paura
Filippo Arigoni MF86
2 anni fa 10
Vero. può essere una buona soluzione! io al momento non ne ho, tu ne hai una cartuccia da donare alla causa?? ;)
Via: Maghi del vento - 7a 2 3 anni fa
Giorgio Edo Vannucci
3 anni fa 10
Bella placca con inizio in leggerissimo strapiombo che neanche si vede però c'è.
Continua sul tecnico con un bel passaggio in leggero obliquo a sinistra a circa metà.
Luca Giorgio Edo Vannucci
3 anni fa 10
Ciao Giorgio,se vuoi mi toglieresti un dubbio? ...visto che l'hai chiodata te, mi e' stato detto: il presone che la via intercetta piuttosto distintamente a 3/4 della lunghezza e la fessura dx in chiusura "non valgono". E' cosi'?
Giorgio Edo Vannucci Luca
3 anni fa 10
La fessura di destra non fa parte del tiro,anche se prima di spostarsi a sinistra ci si avvicina tantissimo in corrispondenza di un buco artificiale che si può usare.
Dopo essersi spostati a sinistra(passaggio chiave) il tiro prosegue dritto puntando la sosta,senza prendere la fessura a destra.
Considera però la possibilità di riposo nella presa suddetta(vicina al foro artificiale) purché poi ci si dimentichi di proseguire per la fessura fino alla sosta.
Spero di essere stato il più chiaro possibile,molti infatti anno tirato dritto per la fessura, che ti dice prendimi prendimi,eseguendo di fatto un tiro che non esiste.
Saluti e a tua completa disposizione.
Grazie.
Via: Mani pulite - 7b 0 3 anni fa
Giorgio Edo Vannucci
3 anni fa 10
Bello e continuo questo tiro,una bella risorsa estetica di questa falesia.
Furba e spietata se non si capisce subito cosa fare.
Una bella sfida a vista.
Via: Variante Ascari - 7b 0 3 anni fa
Giorgio Edo Vannucci
3 anni fa 10
Una sezione medio facile conduce alla parte strapiombante del tiro,continuando su buone prese nel cuore dello strapiombo,bellissima l'uscita per la sosta.
Via: Teste sciroppate - 8a 0 3 anni fa
Giorgio Edo Vannucci
3 anni fa 10
Placca tecnica in avvio,con movimenti belli decisi e"PRECISI",con grande riposo a circa metà tiro.
La parte superiore capovolge completamente lo stile di arrampicata con movimenti ampi e di grande continuità in leggero strapiombo,le prese sembrano buone ma.......
Via: Federica pulita (S2) - 6b 1 3 anni fa
Giorgio Edo Vannucci
3 anni fa 00
Sapete dirmi se il tiro segue la vecchia chiodatura precedente al crollo?
Grazie
Utente cancellato Giorgio Edo Vannucci
3 anni fa 20
Non posso aiutarti con precisione, so' che è molto sporca (terrosa) e ho evitato di ripeterla. Mi sembra però che ci sia una vecchia linea che tira dritta e finisce nel nulla, mentre quella attuale va verso destra seguendo la fessura x poi arrivare in catena.
Via: California sogno proibito - 6b+ 0 3 anni fa
MF86
3 anni fa 10
Porre attenzione alla prima piastrina della via in oggetto. E' una piastrina in alluminio e mostra evidenti segni di corrosione superficiale e sfaldamento.
Via: Sesso frenato - 7a+ 2 3 anni fa
Alberto Tomasi
5 anni fa 10
Chiodata dal sottoscritto presenta una chiodatura che sarebbe da rivedere. Grado corretto con placca nella prima parte molto dura. A proposito il nome corretto è "sesso frenato"
Utente cancellato Alberto Tomasi
3 anni fa 20
Guardando la linea dal basso, il tiro sembrerebbe bello ma la chiodatura credo sia completamente da rifare, osservando le prime protezioni. Per sicurezza non intraprenderei il tiro senza una nuova chiodatura, anche se la via attira molto.
Giorgio Edo Vannucci Utente cancellato
3 anni fa 10
La chiodatura è vecchiotta e alcuni chiodi sono abbastanza faticosi da moschettonare.
Il tiro è interessante con passaggi molto belli e abbastanza aleatori(quando si parte non bisogna fermarsi a pensare) sopratutto sulla placca.
Via: Federica pulita (S1) - 5b 1 3 anni fa
Alberto Tomasi
3 anni fa 20
La via prosegue fino al bordo della parete dopo essere stata richiodata. Rimane la sosta intermedia. Grado proposto 6a/b. polverosa ma bella da ripetere chiodatura tranquilla.
FOL Team Alberto Tomasi
3 anni fa 00
Grazie per la segnalazione, abbiamo aggiunto il prolungamento.
Via: Occhio al biscione - 7a+ 0 3 anni fa
Alberto Tomasi
3 anni fa 10
Risistemata la chiodatura in parte. Molto bella la seconda parte ed intensa.
Via: Grandi labbra (var.) - 6a+ 0 3 anni fa
Alberto Tomasi
3 anni fa 10
Aggiunta una protezione tra la prima e la seconda. Anche se facile sicuramente si arrivava per terra in caso di caduta.
Via: Torri di fango - 7a 0 4 anni fa
Luca
4 anni fa 00
Continua e varia sotto, poi finale secco su biditi scavati. Via nel complesso ingiustamente ignorata.
Via: Caro guru ti scrivo - 6b+ 0 4 anni fa
Luca
4 anni fa 00
A mio giudizio la migliore in cava rossa su questo grado, continua e divertente con passo in uscita.
Settore: Cava Rossa (centro) 0 5 anni fa
Giorgio Edo Vannucci
5 anni fa 10
Segnalo ancora una volta l'instabilità del settore centrale.
Nella notte fra venerdi 25 e sabato 26 c'è stato un'altro crollo di alcuni blocchi dal bosco.
Evitate rischi inutili e portate il casco.
Via: Bobo's via - 7b+ 0 5 anni fa
Alberto Tomasi
5 anni fa 00
Dopo la rottura di almeno un paio di piccole prese il grado è salito ad almeno 7b/c. Splendida.
Settore: Cava Rossa (centro) 0 5 anni fa
Giorgio Edo Vannucci
5 anni fa 10
Dopo le abbondanti piogge dell'ultimo periodo il settore centrale(dove precedentemente c'è stato il crollo)continua a scaricare blocchi.
Si prega di non arrampicare nei dintorni e di prestare attenzione a tutta la cava rossa.
Saluti.
Settore: Cava Rossa (centro) 1 6 anni fa
Giorgio Edo Vannucci
6 anni fa 00
Il tiro a sinistra di occhio al biscione dovrebbe essere 7a+/b.
La prima metà del tiro è facile su buone prese, e alterna tratti verticali
a brevi e leggeri strapiombi,la seconda metà è più dura con un passaggio secco ed un finale di resistenza.
Il nome è Fave in fuga.
FOL Team Giorgio Edo Vannucci
6 anni fa 00
Grazie, dati modificati.
Via: Sognando la California - 6b 0 6 anni fa
Luca
6 anni fa 00
6b o 6a+? se solo non fosse una delle piu' unte della cava rossa...Comunque via corta ma intensa,il passaggio chiave e' subito dopo il terrazzino centrale
Via: Fra il sacro ed il profano - 7a 0 6 anni fa
Spoiler!
(attenzione: la lettura di questo commento potrebbe precludere una tua ripetizione 'A Vista')
Luca
6 anni fa 00
comunemente nota come"7a politico"(ex 6c+) e' uno strapiombone ben ammanigliato con passaggio chiave centrale,dove 3/4 prese disordinate e meno buone vengono interpretate in piu' maniere per arrivare al maniglionea sx,dove comincia la parte finale + facile
Via: Sognando la California - 6b 0 6 anni fa
Lorenzo Cangiano
6 anni fa 00
Una delle vie più unte della Toscana. Peccato, in origine doveva essere carina. Stessa cosa per la via accanto.